参弐百景 ～R32スカイライン～

約20年前から、バッテリーにアーシングケーブルを取り付けていたのですが、約3年前キルスイッチを取り付ける際に、アーシングケーブルがあるとキルスイッチが使えないので取り外しました。その後、仕様変更でキルスイッチは一旦使わないようになり、純正アースケーブル1本に戻しています。写真の矢印が純正アースケーブルで、丸印がボディアース取付部になります。しかし最近、バッテリーの容量を大きくしたこともあり、純正アースケーブル1本だけで、ケーブル容量が足りているのか疑問に感じています。そこで今回は、以前のようにバッテリーにアーシングケーブルを取り付けてみたいと思います。



ボディアース取付部の拡大写真です。黄色矢印がバッテリー側の純正アースケーブルで、赤色矢印がエンジンブロック側の純正アースケーブルになります。これらをカシメている取付金具は、丸印のアースボルトで固定されています。



アースボルトを取り外しました。丸印がアースボルトの取付穴です。取付穴の左側に、他のアース線の丸端子、純正アースケーブルの取付金具が見えています。



写真は、取り外したアースボルト（M6×12＠1.0）です。アースボルトはねじ山の一部をめねじと大きく接触するよう変形させ、相手部材の塗装膜を剥がしながら締め付けることにより、電気の導通を確保しています。



新しくバッテリーに取り付けるアーシングケーブルを用意しました。写真は、エーモン製の純正交換用アースケーブルです。ケーブル寸法は、15sq（外径7.2mm）の長さ600mmで、片端にφ8mm丸端子が付いています。アーシングケーブルに必要な長さを測ると、丸端子の穴中心から370mmだったので、不要なケーブル230mmを切断します。



φ8mm丸端子の拡大写真です。黒色の絶縁カバーを横にずらすと、筒部（バレル）中央に四角い圧着痕が見えています。こちらの丸端子は、バッテリーターミナル側に接続します。次に、ボディアース側に接続する丸端子を作製しましょう。



φ6mm丸端子（14sq用）と絶縁キャップ（14sq用）を用意しました。アーシングケーブルに丸端子をカシメます。



圧着工具は、アイウィス(IWISS)製の「IWS-16」を使用しました。裸圧着端子（1.25sq～16.0sq）に対応しています。



アーシングケーブルにφ6mm丸端子をカシメました。左側がφ8mm丸端子（バッテリーターミナル側）で、右側がφ6mm丸端子（ボディアース側）になります。



φ6mm丸端子の拡大写真です。筒部（バレル）中央に四角い圧着痕が付いています。



φ6mm丸端子の裏側です。矢印に、圧着サイズマーク「14」が見えています。



あと、アースボルトを新しい黄銅製六角ボルト（M6×12＠1.0）に交換します。



ボディアース取付部、純正アースケーブルの取付金具、他のアース線の丸端子をサンドペーパーで磨きました。



ボディアース取付部に、矢印の新しいアーシンケーブル（ボディアース側）を取り付けました。



そして、丸印のバッテリーターミナル（マイナス極）に、矢印の新しいアーシンケーブル（バッテリーターミナル側）を取り付けました。



バッテリーにアーシングケーブルを取り付けた後、エンジンを掛けてバッテリー電圧を測定してみました。写真のシガーソケット用電圧計は、エーモン製のボルトメーターです。先ず、シガーソケット用電圧計の測定誤差を確認しておきましょう。シガーソケット用電圧13.7[V]の表示に対して、バッテリー端子を直接テスターで測定すると13.87[V]だったので、シガーソケット用電圧は約0.2[V]低く表示されるようです。以後のバッテリー電圧は、シガーソケット用電圧を示します。次に、アイドリング時のバッテリー電圧を測定しました。左側が冷間始動後のアイドリング時（1200回転）のバッテリー電圧14.1[V]で、右側が1時間走行後のアイドリング時（650回転）のバッテリー電圧13.7[V]になります。このバッテリー電圧の差は、アイドリング回転数の違いによるオルタネーター発電量の差だと思われます。ちなみにネット情報によると、アイドリング時の正常なバッテリー電圧は13.5[V]～14.5[V]とされています。最後に、アイドリング時（650回転）に純正アースケーブル1本だけのバッテリー電圧を測定しました。結果は、アーシングケーブルを取り付けた時と全く同じ13.7[V]でした。これにより、純正アースケーブル1本だけでも電圧降下せず、ケーブル容量が足りていることが分かりました。今回、バッテリーにアーシングケーブルを取り付けたことで、アースケーブルの容量に充分余裕ができ、満足いく仕様になりました。またバッテリー電圧の測定により、現在のバッテリー電圧が正常だと確認できました。

(関連記事)
・030-キルスイッチを取り付ける
・047-バッテリーを交換する
・065-エキマニ遮熱カバーのｱｰｼﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙを交換する

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約20年前から、写真の丸印にあるエキマニ遮熱カバーにアーシングを取り付けており、アーシングケーブルは、耐熱ビニールで被覆された錫メッキ銅線（14sq）を使っています。耐熱ビニールとはいえ、エキマニ付近はかなり高温になるため、当時から遮熱カバー取付部から約100mmは、ケーブルを剥き出しにしていました。そして高温を受け続けた現在、剥き出しのケーブルは完全に酸化してシルバーからダークグレーに、耐熱ビニールは透明から黒色に変色してしまい、少し見栄えが悪くなっています。そもそも、エキマニ遮熱カバーのアーシング効果は不明なのですが、エンジンルーム内に帯電する静電気除去のため、このまま取り付けておいた方が良いと感じています。そこで今回は、エキマニ遮熱カバーのアーシングケーブルを、高温に耐え得るマフラー用のアーシングケーブル（ニッケルメッキ平編銅線）に交換したいと思います。



エキマニ遮熱カバー周辺の拡大写真です。矢印がアーシングケーブルになります。もう一方の端子は、丸印にある左側ストラットのボディと接続しています。それでは、エキマニ遮熱カバーのアーシングケーブルを取り外しましょう。



エキマニ遮熱カバーのアーシングケーブルを取り外しました。右側がエキマニ遮熱カバー側で、左側がボディ側です。ケーブル寸法は、14sq（外径8.1mm）の長さ350mmで、両端にφ6mm丸端子が付いています。



ケーブル右側を拡大すると、こんな感じ。剥き出しのケーブルはダークグレーに、耐熱ビニールは黒色に変色しています。また、丸端子も酸化して黒っぽくなっており、電気が通りにくい状態になっていました。



新しいアーシングケーブルを用意しました。製品は、カキモトレーシング製の「柿本改マフラーアース」です。このマフラーアースは、ニッケルメッキ平編銅線（8sq）に、ニッケルメッキ銅端子（t1.5）がカシメられており、耐熱温度が1080℃あるので、エキマニ付近の高温部にも使用できそうです。



マフラーアースの寸法は、8sq（中央部：幅16mm、厚さ約2mm）の長さ300mmで、両端にφ10mm丸端子が付いています。



丸端子付近の拡大写真です。



あと、取付ボルトを新しいステンレス製六角ボルト（M6×10＠1.0）、ワッシャーに交換します。



エキマニ遮熱カバーは耐熱塗装しているので、矢印の丸端子取付部をサンドペーパーで磨いておきます。



こちらも同様に、左側ストラットのボディの丸端子取付部をサンドペーパーで磨きました。



エキマニ遮熱カバーにアーシングケーブルを取り付けました。



こちらは、左側ストラットのボディ側です。今回、エキマニ遮熱カバーのアーシングケーブルを、耐熱性の高いマフラーアースに交換しました。これで、アーシングケーブルの熱劣化や被覆材の変色がなくなり、見た目もスッキリして良くなりました。

(関連記事)
・066-バッテリーにｱｰｼﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙを取り付ける

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（エンジンルーム系）－（排気系）－（足回り系）－（ブレーキ系）－（外装系）－（内装系）－（その他）

【エンジンルーム系】

■エンジンルーム系 > バッテリー＆アーシング[4]
　・047-バッテリーを交換する
　・052-バッテリートレーを交換する
　・065-エキマニ遮熱カバーのｱｰｼﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙを交換する
　・066-バッテリーにｱｰｼﾝｸﾞｹｰﾌﾞﾙを取り付ける



■エンジンルーム系 > 吸気系[3]
　・050-エアクリーナーのフィルターを交換する
　・054-エアフロメーターを洗浄する
　・062-AACバルブを洗浄する



■エンジンルーム系 > 点火系[3]
　・021-ﾀﾞｲﾚｸﾄｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙを交換する
　・055-パワートランジスターを交換する
　・056-ﾀﾞｲﾚｸﾄｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙ(アステモ製)を交換する



■エンジンルーム系 > ファン[2]
　・010-カップリングファンを交換する
　・042-補助電動ファンを取り付ける



■エンジンルーム系 > ホース[6]
　・057-ﾘｻｰｷｭﾚｰｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞのホースを交換する
　・058-インテークパイプのﾊﾞｷｭｰﾑﾎｰｽを交換する
　・059-インテークパイプのホースを交換する
　・060-フューエルダンパーのﾊﾞｷｭｰﾑﾎｰｽを交換する
　・061-キャニスター配管のホースを交換する
　・063-ブローバイホースを交換する



■エンジンルーム系 > その他[1]
　・051-ウォッシャータンクのキャップを交換する


【排気系】

■排気系 > マフラー[1]
　・018-マフラーリングを交換する


【足回り系】

■足回り系 > タイヤ[1]
　・040-タイヤ空気圧を調整する


【ブレーキ系】

■ブレーキ系 > ブレーキローター[2]
　・009-リヤブレーキローターを交換する
　・048-リヤブレーキの鳴きを止める


【外装系】

■外装系 > フロント[4]
　・001-ドアミラーを塗装する
　・035-ドアミラーを再塗装する
　・037-マッドガードを塗装する
　・044-フロントグリルを補修する



■外装系 > リヤ[5]
　・004-ウイングに溜まった水を抜く
　・005-トランクリッドを取り外す
　・023-バックセンサーを取り付ける
　・027-ブレーキランプの明るさを調整する
　・033-バックカメラを取り付ける


【内装系】

■内装系 > ステアリング[4]
　・006-スパイラルケーブルを補修する
　・015-ホーンボタンを補修する
　・039-ステアリングスイッチを取り付ける
　・064-ウインカーレバースイッチを交換する



■内装系 > メーターフードパネル[2]
　・002-ハザードスイッチを補修する
　・026-ライトスイッチを補修する



■内装系 > センターパネル[3]
　・011-エアコンパネルを交換する
　・013-エアコンパネルイルミバルブを補修する
　・017-エアミックスドアアクチュエーターを補修する



■内装系 > エアコン吹出口[2]
　・029-左側エアコン吹出口を補修する
　・036-中央エアコン吹出口を補修する



■内装系 > ルームミラー[2]
　・012-ルームミラーを交換する
　・038-ルームミラーを塗装する



■内装系 > スピーカー[3]
　・008-リヤスピーカーを取り外す
　・034-フロントスピーカーを交換する
　・053-リヤスピーカーを取り付ける



■内装系 > シート[3]
　・007-リヤシートを取り外す
　・024-フロントシートをフラットにする
　・041-シートベルトのねじれを直す



■内装系 > フロント[10]
　・003-ウインカーリレーを交換する
　・019-ドライブレコーダーを取り付ける
　・022-ETC車載器を取り付ける
　・028-ペダルパッドを交換する
　・030-キルスイッチを取り付ける
　・031-ドアミラー自動下降ユニットを取り付ける
　・032-スマホホルダーを取り付ける
　・043-カーオーディオにメモリー用電池を取り付ける
　・045-モードドアアクチュエーターを補修する
　・049-ヒューズボックスラベルを貼り替える



■内装系 > リヤ[3]
　・014-アンテナアンプを取り外す
　・016-ノイズサプレッサーユニットを取り外す
　・020-リヤウォッシャーワンウェイバルブを交換する


【その他】

■その他[2]
　・025-カーサイドにタープを張る
　・046-立ち合い車検を受ける


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　※ レポートタイトルの前の数字は、
　　 参弐研究室に掲載した順番を示します
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内装系 > リヤスピーカー

製品：TS-F1600

(関連記事)
・008-リヤスピーカーを取り外す
・053-リヤスピーカーを取り付ける

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内装系 > フロントスピーカー

製品：TS-F1640Ⅱ

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・034-フロントスピーカーを交換する

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内装系 > カーオーディオ

製品：FH-6500DVD

(関連記事)
・033-バックカメラを取り付ける
・043-カーオーディオにメモリー用電池を取り付ける

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内装系 > ドライブレコーダー

製品：VREC-DH300D

(関連記事)
・019-ドライブレコーダーを取り付ける

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内装系 > ステアリング

製品：φ350 COMMAND2

(関連記事)
・006-スパイラルケーブルを補修する
・015-ホーンボタンを補修する
・039-ステアリングスイッチを取り付ける
・064-ウインカーレバースイッチを交換する

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外装系 > リヤスポイラー

製品：リヤスポイラー

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・004-ウイングに溜まった水を抜く
・005-トランクリッドを取り外す

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外装系 > ヘッドライト

製品：角目ヘッドライト
品番：B6060-01U05(左側)、B6010-01U05(右側)

(関連記事)
・026-ライトスイッチを補修する

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