参弐百景 ～R32スカイライン～

さて今回は、リヤスピーカーのコネクターから本体までの配線をしていきたいと思います。写真のように、リヤスピーカーのコネクターと本体を繋ぐ延長コード（約80cm）を用意しました。左側矢印には前回使用したコネクターを接続し、右側矢印にはリヤスピーカー本体に接続する平型端子をカシメています。



左側矢印の拡大写真です。



こちらは、右側矢印になります。



トランクルーム内の写真です。リヤスピーカーのコネクターに、延長コードのコネクターを接続しました。



次に、リヤスピーカー本体の配線していきます。リヤスピーカー本体（車両右側）の端子に、延長コードの平型端子を接続しました。



矢印の余った延長コードは、ハイキャスコントロールユニット周辺の電線と一緒に結束バンドで束ねました。



同様に、リヤスピーカー本体（車両左側）の端子に、延長コードの平型端子を接続しました。



延長コードは、リヤタワーバーの上に沿わせて結束バンドで固定しました。



最後に、リヤスピーカーから正常に音が出ているかを確認します。写真は、カーオーディオの前後左右の音量を調節する「フェーダー／バランス」画面です。音量バランスの設定値を、「フロント：0」、「リア：25」にすると、リヤスピーカーから音が出ているのが分かりました。あと、「レフト」と「ライト」にも数値を入れて、左右の間違いがないかも確認しました。



そしてリヤスピーカーの上に、元あった黒いカーペットを敷いて作業完了です。カーペットを敷くことで、リヤスピーカの音量が若干下がったので、リヤスピーカーの「フェーダー／バランス」を少し上げておきました。これで、車両後方からの音が加わったことで、フロントスピーカーのみの時よりも、車内全体からバランス良く音が聞こえるようになりました。

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さて今回は、リヤスピーカーの配線をしていきたいと思います。これまでフロントスピーカーのみの仕様にしていたので、オーディオ交換取付用ハーネス（リヤスピーカー用）を繋ぐため、カーオーディオを取り外す必要があります。尚、カーオーディオの取り外しの詳細については、エアコンパネルを交換する（1）、エアコンパネルを交換する（2）をご覧下さい。ちなみに、カーオーディオはカロッツェリアのFH-6500DVDです。



カーオーディオを取り外しました。丸印が車両側コネクター（リヤスピーカー用）になります。



車両側コネクター（リヤスピーカー用）の拡大写真です。リード線は、茶色がリヤ右側プラス極、黒/赤色がリヤ右側マイナス極、青色がリヤ左側プラス極、黒/白色がリヤ左側マイナス極になっています。



オーディオ交換取付用ハーネス（リヤスピーカー用）を用意しました。これのコネクター側を先程の車両側コネクターに接続し、ギボシ端子側をカーオーディオ用ハーネスに接続します。



上側丸印に、車両側コネクターとオーディオ交換取付用ハーネスのコネクター、下側丸印に、オーディオ交換取付用ハーネスのギボシ端子とカーオーディオ用ハーネスのギボシ端子を接続しました。カーオーディオ側の配線は、これで作業完了です。



次に、リヤスピーカー本体の配線していきましょう。トランクルームの写真です。



トランクルーム内の車両右側を覗くと、前回取り付けたリヤスピーカー背面が見えました。矢印は、ハイキャスコントロールユニットになります。



そして、ハイキャスコントロールユニットの左側に、リヤスピーカーのリード線がありました。



拡大すると、こんな感じ。リヤスピーカーのリード線は右側から順に、茶色がリヤ右側プラス極、黒/赤色がリヤ右側マイナス極、青色がリヤ左側プラス極、黒/白色がリヤ左側マイナス極になります。しかし、リヤスピーカーのリード線をかなり短く切断していたため、トランクルームの奥まで手が届きにくく、結線作業は難しい状況になっています。



そんな時、ホームセンターでエーモン製の接続コネクターを見つけました。



コネクターにリード線（被覆剥き不要）を差し込んで、黄色の部分をプライヤーで挟むだけで、簡単に配線コードが接続できるので、これなら何とか作業ができそうです。あと、コネクター同士を横に連結できる機能もあります。



リヤスピーカーのリード線（4箇所）にコネクターを接続しました。右側矢印がリヤ右側のコネクター、左側矢印がリヤ左側のコネクターで、同じ側のコネクターは連結しました。ということで、今回はここで終了します。次回は、リヤスピーカーのコネクターから本体までの配線について掲載します。

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現在リヤスピーカーは取り付けていないのですが、以前に、置き型のボックススピーカー（カロッツェリア：TS-X380）を取り付けていたことがありました。これは約10年前に故障して、取り外した時の詳細は、こちらになります。そして最近、またリヤスピーカーを取り付けようかなぁと思っていた時に、約2年前、フロントスピーカーを交換する（1）において、取り外したスピーカー（カロッツェリア：TS-F1600）を保管していたことを思い出しました。このスピーカーは、年数は経ってるものの、正常に音が出ていたので、今回はこれを使って、リヤスピーカーを取り付けたいと思います。



室内側から見た写真です。現在は、リヤパーセルシェルフ（リヤシートバック後方の仕切り棚）の上に、黒いカーペットを敷いています。



カーペットを外すと、リヤスピーカーの取付穴が2つ見えました。



室内側から見た、車両右側のリヤスピーカーの取付穴です。



リヤスピーカーの取付穴を実測して製図しました。取付穴は直径約143mmで、外周にある固定穴（4箇所）は直径約4mmありました。



今回取り付けるリヤスピーカーを用意しました。写真は、カロッツェリアのTS-F1600で、16cmコアキシャル2ウェイスピーカーになります。



スピーカー背面です。左側の幅の狭い端子がマイナス極、右側の幅の広い端子がプラス極です。あと、矢印のスピーカー取付部に貼ってあった防振パッキンがへたっていたので、追加で緩衝材を貼っておきます。



防音テープ（粘着剤付き緩衝材）の登場です。大きさは幅15mm×厚さ5mmで、材質はEVA樹脂になります。



スピーカー取付部の全周に、防音テープを貼りました。



リヤスピーカーの固定（4箇所）には、スピーカーに付属していた取付ネジ（φ5mm×10mm)と、ワッシャー（φ12mm×φ4.5mm)を使います。



車両右側のリヤスピーカーを固定しました。スピーカーグリルの取り付けも検討したのですが、スピーカー外周部（車両前側）に十分な平面が確保できないため見送りました。



左右のリヤスピーカーを固定しました。ということで、今回はここで終了します。次回は、リヤスピーカーの配線について掲載します。

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以前、バッテリーを交換する（1）において、バッテリートレーの樹脂が経年劣化していたのですが、いずれ交換しようと思い放置していました。そんな時、走行後にバッテリー本体を見ると、位置が少しずれていることがよくあったので、この位置ずれの改善も兼ねて、バッテリートレーを交換したいと思います。



バッテリー本体の下にある、矢印の白い物体がバッテリートレーです。それでは、バッテリートレーを取り外しましょう。



先ず、バッテリー端子からバッテリーターミナルを外します。そして、丸印の六角ナット（頭10mm）を外して、バッテリーステーを外します。



バッテリーターミナルとバッテリーステーを外しました。次に、バッテリー本体を取り出します。



バッテリー本体を取り出しました。最後に、バッテリートレーを取ります。



バッテリートレーを取りました。丸印の3つの穴が、バッテリートレー裏側の突起部（3箇所）に合うようになっています。



写真は、バッテリートレー裏側です。丸印の突起部（3箇所）は、直径約11mmで高さ約6mmありました。全体的に樹脂が劣化しており、部分的に変形もしています。



新しいバッテリートレーを用意しました。品番は24428-50A00になります。



新しいバッテリートレーの表側です。内形寸法を実測すると、縦134mm×横194mm×高さ10mmで、材質はPP（ポリプロピレン）と刻印されていました。



新旧2つのバッテリートレーを並べてみました。左側が新しいバッテリートレー、右側が古いバッテリートレーです。製品の形状は同じですが、色が白色から黒色に変更しています。



新しいバッテリートレーにバッテリー本体を置いてみました。中心合わせで置くと、バッテリー本体（下側）の外形寸法が縦118mm×横178mmなので、全周に約8mmの隙間ができました。おそらく、この隙間がバッテリー本体の位置ずれの原因だと思われるので、隙間を緩衝材で埋めましょう。



隙間テープ（粘着剤付き緩衝材）の登場です。大きさは幅15mm×厚さ8mmで、材質はEVA樹脂になります。



バッテリー本体の下側全面に、隙間テープ（長さは縦90mm、横160mm）を貼り付けました。これにより、バッテリー本体とバッテリートレーの位置ずれは解消できると思います。



新しいバッテリートレーを置きました。



後は、逆順で取り付けて作業完了です。これで、バッテリー本体の位置ずれがなくなり、バッテリートレーを新しく交換できました。

[0回]

前回のレポートで、エアクリーナーのフィルターを交換した際に、矢印のウォッシャータンクのキャップが樹脂劣化により壊れていたことを思い出しました。キャップはウォッシャータンク本体に閉まるので、機能的に問題はないのですが、キャップ先端のツマミ部と、キャップと本体を繋ぐバンド部が破損しているので、少し使いにくくなっています。そこで今回は、ウォッシャータンクのキャップ交換について、レポートしたいと思います。



キャップの拡大写真です。左側矢印は、キャップ先端のツマミ部が折れており、右側矢印は、キャップと本体を繋ぐバンド部がありません。



ウォッシャータンクのキャップを外しました。ウォッシャータンク本体には、矢印のような突起部が付いており、ここにキャップのバンド部（穴）を嵌めるようになっています。



写真は、外したキャップの表側です。



新しいキャップを用意しました。品番は28913-71L00になります。



新しいキャップです。矢印の穴は、ウォッシャータンク本体の突起部に結合します。



新旧2つのキャップを並べてみました。上側が新しいキャップ、下側が古いキャップです。キャップ先端のツマミ部と、キャップと本体を繋ぐバンド部の破損に加え、キャップの色にかなり差があるように見えます。



新しいキャップのバンド部（穴）を、ウォッシャータンク本体の突起部に嵌めました。穴が小さく素手で嵌められなかったので、ラジオペンチで掴んで嵌めました。



これで、ウォッシャータンクのキャップが開けやすくなりました。

[0回]

先日エンジンルームを見ると、エアクリーナーのフィルターが薄黒く変色しているのに気づきました。新品時には鮮やかな黄色だったので、フィルターがかなり汚れた状態になっています。これまで約5年毎にフィルターを交換しており、丁度そろそろ交換時期だったので、今回はエアクリーナーのフィルター交換について、レポートしたいと思います。ちなみに製品の取扱説明書には、フィルターの交換目安は、3,000～5,000kmまたは3～6ヶ月と記されています。それでは、エアクリーナーのフィルターを取り外しましょう。



エアクリーナーの拡大写真です。製品は、トラスト製のエアインクスBタイプになります。赤色矢印のトップボルト（M6×10）を手で緩めて外すと、黄色矢印のアウターフレームとフィルターが一緒に外れるようになっています。



アウターフレーム（フィルター含む）を取り外しました。



こちらが、取り外したアウターフレーム（フィルター含む）とトップボルトです。



アウターフレーム（フィルター含む）を裏返すと、こんな感じ。フィルター内側は、凸凹状になっていました。



アウターフレームからフィルターを外しました。左側がアウターフレーム、右側がフィルターになります。



新品のフィルターを用意しました。製品は、エアインクスBタイプの交換用フィルターで、Mタイプ（イエロー）です。



フィルターを裏返して、断面を拡大しました。フィルター素材は、3次元網状構造の特殊ウレタンフォームでできており、フィルター外側（赤色矢印）は低密度、フィルター内側（青色矢印）は高密度の2層フィルターになっています。これにより、吸入効率を阻害することなく、集塵・濾過性能を高めることができるそうです。



新旧2つのフィルターを並べてみました。左側が新しいフィルター、右側が古いフィルターです。かなりフィルターの色に差があるように見えます。



新しいフィルターをアウターフレームに入れました。



アウターフレーム（フィルター含む）を車両に取り付けました。



エンジンルームを見ると、フィルターが鮮やかな黄色に戻りました。これで、エアクリーナーの吸入効率や集塵性能が初期状態にリフレッシュでき、気持ち良く走行できるようになりました。

[0回]

以前、電装品の取り付けの際に、ステアリング右下にあるヒューズボックスのヒューズを切ってしまいました。その時は、ヒューズボックスカバー裏側に貼ってあるラベルを見て、ヒューズ交換できたのですが、ラベルの経年劣化により、一部見えにくくなっている箇所がありました。そこで今回は、ヒューズボックラベルを新しく作製して貼り替えたいと思います。



ヒューズボックスカバー表側の写真です。



裏側は、こんな感じ。矢印の箇所は、ラベルのインキが剥げ落ちて、何のヒューズか分からない状態になっています。それでは、ヒューズボックスラベルを作製しましょう。



最近では、コンビニのコピー機でシールプリントができるようなので、これを利用して、ヒューズボックスラベルを作ります。



先ず、ヒューズボックスラベルの製図から始めましょう。製図には、2次元CADのフリーソフト「JW_CAD」を使用しました。



YouTubeで「JW_CAD」の使い方を見ながら、ヒューズボックスラベルを製図しました。ラベル寸法は、横130mm×縦40mmになります。できた図面は印刷コマンドでPDF出力して、PDFのパソコン画面をプリントスクリーン[PrintScreen]でBMP保存し、画像の大きさを調整した後、JPEGに変換します。



そして、コンビニのコピー機でシールプリントできるように、2L判（横178mm×縦129mm）のシール画像（横1780pixel×縦1290pixel）を作製しました。尚、上下のヒューズボックスラベルは、同じものになります。



近所のコンビニで、ヒューズボックスラベルをシールプリントしました。写真プリントなのでインキ落ちの心配がなく、印画紙の質感もツルツルでいい感じに仕上がっています。



ヒューズボックスラベルを切り出しました。これをヒューズボックスカバー裏側に貼りましょう。



ヒューズボックスカバー裏側に貼ってあった古いラベルを剥がしました。思いの外、ラベルが破れず綺麗に剥がせてビックリです。



新旧2つのヒューズボックスラベルを比較しました。上側が古いヒューズボックスラベルで、下側が新しいヒューズボックスラベルになります。



新しいヒューズボックスラベルを貼りました。



後は、ヒューズボックスカバーを取り付けて作業完了です。これでヒューズボックスラベルがはっきり見えて、全てのヒューズ位置が分かるようになりました。

[3回]

約3ヶ月前に行った車検で、リヤブレーキローターとリヤブレーキパッドを交換したのですが、その時以降、車に乗った最初だけ、ブレーキを踏むと「キーキー音」がするようになりました。駐車場から出る時に下り坂があるので、ここで結構うるさい音が鳴ります。そして2～3回ブレーキを踏んで音が鳴った後は、走行中にブレーキが鳴くことはありません。そこで今回は、車の走り始めに起こるリヤブレーキの鳴きを止めていきたいと思います。



写真は、車両左側の後輪です。現在のリヤブレーキローターは、ディクセル製のSD Type（スリット付き）が入っています。これに交換する前は、ディクセル製のPD Type（スリット無し）を使用していて、ブレーキ鳴きは全くありませんでした。よってブレーキ鳴きの原因は、ブレーキローターのスリットにあると思われます。尚、リヤブレーキパッド（ニスモ製のS-tuneブレーキパッド）は、交換前と交換後も同じものを使っています。リヤブレーキローターの詳細については、立ち合い車検を受ける（2）をご覧下さい。



ネット情報によると、一般にブレーキ鳴きは、ブレーキディスクにキャリパーピストンの圧力を介してブレーキパッドを押し当てた時に、ブレーキパッドが摩擦振動して空気中に異音を発生するようです。自車に該当する原因としては、①ブレーキディスク（スリット付き）とブレーキパッドの擦れ合い、②始動時のキャリパーピストンの圧力不均衡によるブレーキパッドのビビリが考えられます。ここで実車実験として、①は「車を1日放置した後と、3日放置した後」の条件で、②は「走行前にアイドリング状態でポンピング（ブレーキペダルを約10回強く踏む）をするか否か」の条件で、ブレーキ鳴きに差があるかを見れば、①と②がブレーキ鳴きの原因になっているかが分かりそうです。



№1～4において、上記①②の条件でブレーキ鳴き（鳴き音量、鳴き回数）を測定すると、①の条件では「放置日数が上がると、鳴き音量と鳴き回数が上がる」、②の条件では「ポンピングは有りよりも無しの方が、鳴き回数が上がる」という結果になりました。これにより、①と②は共にブレーキ鳴きの原因となっていることが確認でき、加えて、条件の最も緩い№1（①放置日数：1日、②ポンピング：有り）においても、1日放置すると再びブレーキ鳴きが発生することが分かりました。現状では、一度走行すると日中2～3時間の駐車であれば、再度走行してもブレーキ鳴きは起こりませんが、1日以上放置すると再度ブレーキ鳴きが発生するため、やはり適切な処置をしておく必要があります。



そこで、ブレーキ鳴き止めスプレーの登場です。写真は、SUMICO製のディスク鳴き止め剤になります。これをブレーキパッド側面に塗布すると、特殊摩擦安定剤によりブレーキパッドの摩擦振動を抑える効果があるそうです。それでは、鳴き止めスプレーを塗布しましょう。



左側後輪の写真です。鳴き止めスプレーは、リヤブレーキパッド両側（外側と内側）のパッド側面に塗布するのですが、ブレーキパッド内側の塗布位置が見えないので、一旦タイヤを外します。尚、タイヤを外す際にはサイドブレーキを引き、前輪にタイヤストッパーを置きました。



タイヤを外しました。リヤキャリパーの下側から、橙色のブレーキパッド（外側）が見えています。



拡大すると、こんな感じ。矢印のパッド側面に鳴き止めスプレーを塗布するので、この部分をブレーキクリーナーで洗浄します。そして、鳴き止めスプレーをパッド側面に少量噴き付けます。



ブレーキパッド（外側）の上側に、鳴き止めスプレーを噴き付けました。スプレー液がディスク面に付着した場合は、速やかに拭き取っておきます。



ブレーキパッド（外側）の下側になります。



左側後輪のリヤキャリパーを上から見た写真です。ブレーキパッド（内側）の上側は、矢印のバックプレートがあって塗布位置が見えないので、丸印の隙間から鳴き止めスプレーを噴き付けました。



同じくリヤキャリパーを車両前側から見た写真です。ブレーキパッド（内側）の下側も、矢印のバックプレートがあって塗布位置が見えないので、丸印の隙間から鳴き止めスプレーを噴き付けました。



右側後輪の写真です。ブレーキパッド内側の塗布位置が分かったので、こちらはタイヤを外さずに、ホイールの隙間から鳴き止めスプレーを噴き付けました。左右リヤブレーキの塗布作業が完了したので、早速、車に乗って走行してみましょう。車両は約5日放置していたので、ブレーキを踏むと「キーキー音」が大きく鳴るはずですが、全くブレーキ鳴きはしませんでした。これで、車の走り始めに起こるリヤブレーキの鳴きを止めることができました。

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さて今回は、新しいバッテリーを取り付けていきたいと思います。写真のバッテリーは、GSユアサ製のEC-60B19Rです。古いバッテリーより容量が大きくなるので、高さと重量が大きくなります。



新旧2つのバッテリーを比較しました。左側が古いバッテリー（HJ-30A19R）で、右側が新しいバッテリー（EC-60B19R）です。新しいバッテリーは、古いバッテリーと縦横の大きさ（縦127mm×横187mm）は同じですが、高さが40mm高く（162mm→202mm）、重量が2.5kg重く（7.0kg→9.5kg）なっています。バッテリー容量が増えた結果、新しいバッテリーの5時間率電流は13Ah大きく（21Ah→34Ah）なりました。



写真は、新しいバッテリーを取り付ける部品になります。左側が車両後方用の取付ロッド、中央がバッテリーステー、右側が車両前方用の取付ロッドです。これまで使用していたバッテリーステー（純正品）は、バッテリーの突出型液栓に対応した形状（中央部が狭い）となっていて、バッテリー上面との接触面積が小さいため、バッテリーの位置ずれがよく起こっていました。しかし、今回取り付ける新しいバッテリーは液栓形状がフラットなので、バッテリー上面との接触面積が大きく取れるバッテリーステー（B型用、アルミ削り出し）を選びました。あと、バッテリーの高さが40mm高くなったことで、左側の取付ロッド（車両後方用）は、下部フックの車両取付位置を上側に変更することで再利用できましたが、右側の取付ロッド（車両前方用）は、今までより40mm長いロッド（200mm→240mm）に交換しました。



最初に矢印の取付ロッド（車両前方用）を、車両にボルト固定します。



そしてバッテリートレーを置き、新しいバッテリーを載せ、取付ロッドにバッテリーステーを通して、六角ナットにスプリングワッシャーを挟んで固定しました。



次に、エーモン製のバッテリーターミナル（B端子）を用意しました。左側がマイナス極、右側がプラス極になります。左側のターミナルは、電線端部（マイナス極）が丸端子のため、簡単に取り外しができる蝶ボルト式のものにし、右側のターミナルは、電線端部（プラス極）が剥き出しのため、六角ボルト式のものにしました。



写真は、エーモン製のバッテリーターミナルカバーです。左側がマイナス極（蝶ボルト式）、右側がプラス極（六角ボルト式）になります。それでは、新しいバッテリーにバッテリーターミナルとカバーを取り付けていきましょう。



プラス極の電線の拡大写真です。電線端部は、裸線が剥き出しになっています。



電線にバッテリーターミナルカバーを通した後、バッテリーターミナルを取り付けました。



こちらは、マイナス極の電線です。電線端部は、丸端子でカシメられています。



電線にバッテリーターミナルカバーを通した後、バッテリー端子にターミナルを取り付けました。



あとは、プラス極のターミナルをバッテリー端子に取り付け、マイナス極の丸端子をターミナルに蝶ボルトで固定し、ターミナルカバーを被せて作業完了です。バッテリー交換後、新品のせいかエンジンの掛かりがめちゃ良くなりました。これで、バッテリー交換の周期が4年位になったらいいなと思います。

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現在のバッテリーは軽量化重視という観点で、30A19Rという農業機械用の小さいものを使っているのですが、最近ドライブレコーダーやETC車載器の搭載に加え、モニター表示できるカーオーディオの導入などで電力消費が高まって、今まで約4年毎に交換していたバッテリーが、2年も経たずにエンジンの掛かりが悪くなってきました。実際、前回レポートした立ち合い車検を受ける（1）において、本バッテリーをバッテリーテスターで測定すると、バッテリー電圧はあるが電気を蓄える力は0％であり、充電してもすぐ放電してしまう状態にあると言われました。そこで今回は、現在のバッテリーよりも容量が大きいものに交換して、バッテリー性能を高めたいと思います。それでは、バッテリーを取り外しましょう。



マイナス端子の拡大写真です。バッテリーターミナルは簡単に取り外しできるように、蝶ボルトと蝶ナットで締め付けています。



こちらはプラス端子になります。バッテリーターミナルは、六角ボルトとナットで固定しています。



バッテリー端子からバッテリーターミナルを取り外しました。矢印のバッテリーターミナル（マイナス極）は、キルスイッチに繋がっています。キルスイッチの詳細については、キルスイッチを取り付ける（4）をご覧下さい。次に、バッテリーターミナルを電線から外します。



写真は、取り外したバッテリーターミナル（A端子）と取付ボルト（M6）とナットです。左側がマイナス極、右側がプラス極になります。ちなみに、A端子のバッテリーターミナルは、現在販売されていないようです。



次に、丸印の六角ナット（頭10mm）を外して、バッテリーステー（純正品）と取付ロッド（M6長ネジ）を外します。



バッテリーステーと取付ロッドを外しました。左側のロッドが車両後方用で、右側のロッドが車両前方用になります。



次に、バッテリー本体を外します。



取り外したバッテリーは、GSユアサ製のHJ-30A19Rです。



最後に、バッテリートレーを外します。



写真は、バッテリートレーの裏側です。樹脂が少し劣化していますが、今回は再利用しましょう。



バッテリー関係の部品をすべて取り外しました。ということで、今回はここで終了します。次回は、新しいバッテリーの取り付けについて掲載します。

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