参弐百景 ～R32スカイライン～

さて今回は、交換するルームミラー（ER34用）の詳細を見ていきたいと思います。写真はルームミラーの前側になります。樹脂の色はライトグレーです。ちなみに、HCR32用はダークグレーでした。



ルームミラー上側です。ミラーベースの形状および脱落構造は、HCR32用と同様になります。



ルームミラー下側には、HCR32用と同じく防眩切替ツマミが付いています。



拡大するとこんな感じ。防眩切替ツマミを操作すると、カチッとしたクリック感があり、ミラーもしっかりと固定されます。



次に、HCR32用とER34用のルームミラーを比較してみました。写真の上側がHCR32用、下側がER34用になります。ルームミラーのステー長さには、大きな違いはありませんでした。



ミラーの大きさは、上側のHCR32用が縦51mm×横235mm、下側のER34用が縦60mm×横225mmになります。ER34用の方がHCR32用よりも、縦9mm大きく横10mm小さくなっています。



ルームミラー下側です。上側がHCR32用、下側がER34用になります。ルームミラーの厚さには、大きな違いはありませんでした。



ER34用のルームミラーを取り付けました。互換性が良く、改造なく流用できました。



今回の交換により、防眩ミラーとしても機能を回復しました。



後は逆順で取り付けて作業完了です。これで、走行中にルームミラーが動いて角度が変わることがなくなりました。

[0回]

最近走行中にブレーキを踏むと、ルームミラーが慣性力で前方に倒れて角度が変わってしまいます。また、防眩ミラーとしても機能していないので、取り外して交換したいと思います。



ルームミラーの拡大写真になります。ミラー下側中央にある防眩切替ツマミを操作しても、カチッとしたクリック感がなく、グラグラに動いた状態になっています。



ルームミラーの取付部です。ある一定以上の力が掛かると、取付部からミラーが脱落する構造になっています。



ステーカバーは、天井とステーカバーの隙間にマイナスドライバーを入れて外します。



後側の爪を外しました。ステーの爪は、前側に2つ後側に2つ付いています。



取り外したステーカバーです。丸印は爪の位置になります。



ルームミラーは、天井とミラーベース（黄色の樹脂部品）でビス固定されています。



ミラーベースのビスを3本外して、ルームミラーを取り外します。



天井の取り付け穴の写真です。



取り外したルームミラーの前側になります。



ルームミラー上側の写真です。ミラーベースの中央には、十字穴付きスクリューが固定されており、このスクリューのツバ下にU字バネクリップが挟み込まれています。この方式は、ミラー脱落後にスクリューとバネクリップをミラーベースに再組み付けすると、ミラーの再使用が可能となります。



ルームミラー下側には、防眩切替ツマミが付いています。



拡大するとこんな感じ。防眩切替ツマミの一部が欠損していたため、ミラーが固定されずグラグラと動いていたようです。ということで、今回はここで終了します。次回は、交換するルームミラー（ER34用）の詳細から掲載します。

[1回]

さて今回は、電源基板の詳細を見ていきたいと思います。写真はエアコンパネルの前側になります。電源基板は左右端部をラジオペンチで挟んで引っ張り上げて外します。



電源基板を取り外しました。右下の18極ピンは操作基板との接続箇所になります。



電源基板の裏面です。



エアコンパネルのケースだけが残りました。



左側は今回不具合があった後期品（U12）の操作基板と電源基板、右側は以前に液晶表示の不具合で半田を再溶解して修理したイルミバルブLED化の中期品（U11）になります。



今回も後期品（U12）において、半田の再溶解を試みましたが直りませんでした。そこで、後期品（U12）の操作基板と電源基板のどちらが不良かを確認するため、正常な中期品（U11）を使って組み換えながら作動チェックを行います。



結果は上の表になり、後期品（U12）の電源基板が不良だと分かりました。そして、後期品（U12）の操作基板と中期品（U11）の電源基板を組み合わせると正常に作動しました。



後期品（U12）の操作基板と中期品（U11）の電源基板を組んだ写真になります。



エアコンパネルに組み換えた基板を取り付けました。



念のため、エアコンパネルを取り付ける前にもう一度、作動を確認しておきます。



後は逆順で取り付けて作業完了です。これで、エアコンパネルが正常に動くようになりました。

[1回]

さて今回は、エアコンパネルの分解を行いたいと思います。写真は前回取り外したエアコンパネルになります。前面パネルを外すには、右上に1つ、下側に2つあるビスを外します。



さらに前面パネルには5つの爪が付いています。上側3つと下側2つをマイナスドライバーで外します。こちらは上側3つの爪です。



ちなみにエアコンパネルの品番は、28525-05U12の後期品になります。元々エアコンパネルは、28525-05U11の中期品が付いていたのですが、液晶表示の不具合があり、半田を再溶解して修理しました。その時にイルミバルブをLED化したのですが、約1年後にイルミバルブを純正に戻したいと思い、現在の後期品に交換しました。後期品については、これまでの約10年間、特に不具合もなく正常に作動していました。



こちらは下側2つの爪です。



前面パネルを取り外しました。写真は前面パネルの表側になります。



裏側はこんな感じ。イルミバルブを拡散するため、透明の樹脂が上段に1つ、下段に1つ付いています。



前面パネルを取り外したエアコンパネルです。操作基板は、2つのビスを外して、左下のビス穴にマイナスドライバーを引っ掛けながら持ち上げて外します。



操作基板を取り外しました。右側中央の18極端子は電源基板との接続箇所になります。



操作基板の裏面になります。



エアコンパネル裏面にある電源基板を固定しているビスを2つ外します。



エアコンパネルの後面です。



拡大するとこんな感じ。左側20極、右側16極のコネクタハウジングが配置されています。ということで、今回はここで終了します。次回は、電源基板の取り外しから掲載します。

[11回]

さて今回は、エアコンパネルの取り外しを行いたいと思います。化粧パネルには4つの爪が付いています。上下左右の爪をマイナスドライバーで外します。



右の爪の写真です。



化粧パネルを取り外しました。次に、操作スイッチを取り外します。上段は3つ、下段は7つのボタンが白い連結樹脂に嵌め込まれて繋がっています。



取り外すと、こんなものが出てきました。



裏から見ると、こんな感じ。各ボタンの中央には連結樹脂に突起部があり、これが操作基板のタクトスイッチを押します。



左右各3箇所の六角ボルトを外して、カーオーディオの取付金具を引っ張り出します。



カーオーディオやらの塊を途中まで引き出しました。エアコンパネルの取り外しに邪魔にならないように、さらに引き出して下に向けて倒しておきます。



左右のビスを外して、エアコンパネルを取り外します。



エアコンパネルを知恵の輪のごとくグルグル動かしながら取り出します。



エアコンパネルが出てきたらカーオーディオの上に置きます。エアコンパネル後面の手前側コネクターは20極、奥側コネクターは16極になります。ロックの爪をしっかり押さえながらコネクターを引き抜きます。



コネクターが外れました。無事にエアコンパネルを収穫したということで、今回はここで終了します。次回は、エアコンパネルの分解から掲載します。

[2回]

最近エンジンを掛けると、エアコンパネルの操作は何もしていないのに、下段右端のDEF（デフロスター）スイッチのLEDが点灯するが作動はしない、という奇妙な現象が起こっています。またこの時、どのスイッチを押してもDEFスイッチのLED点灯を解除することができません。ということで、エアコンパネルが操作できない状態になっていますので、取り外して原因を確認したいと思います。



拡大するとこんな感じ。確かに、DEFスイッチのLEDが点灯しています。



今回作業するセンターパネル周りの全体写真になります。ちなみに、シフトノブはインパルのレーシングウレタンシフトノブです。



シフトブーツパネルには6つの爪が付いています。前の爪2つと左右の爪2つをマイナスドライバーで外した後、シフトブーツパネルを前側にスライドさせて後の爪2つを外します。



前の爪2つになります。



右の爪の写真です。



そして、後の爪2つです。



次にセンターパネルを外したいのですが、灰皿の奥にビスが隠れているので灰皿を外します。



センターパネルのビス固定位置になります。灰皿の奥に2つ、下側に2つあります。



灰皿下側にある左側ビスの拡大写真なります。少し見えにくい位置にあります。



こちらは右側です。



センターパネルには4つの爪が付いています。上端の樹脂爪2つと下端のメタルクリップ2つをマイナスドライバーで外します。



上端の樹脂爪2つになります。



下端の左側メタルクリップの写真です。



センターパネルを取り外しました。エアコンパネルの取り外しに邪魔にならないように、センターパネルを横に倒しておきます。ということで、今回はここで終了します。次回は、エアコンパネルの取り外しから掲載します。

[4回]

さて今回は、カップリングファンの詳細を見ていきたいと思います。写真は、交換するカップリングファンの前側になります。ファンの外径は420mmで羽根は8枚です。



前側中央部の拡大写真です。ど真ん中には渦巻き状のバイメタルが見えています。周辺温度が高くなるに応じて、3段階にファンの回転数が上がっていきます。



前側を横から見ると、こんな感じ。



こちらは、カップリングファンの後側でウォーターポンププーリーと固定する方です。



後側中央部の拡大写真になります。



後側を横から見た写真です。



カップリングファンを取り付ける前の状態です。ファンがなかったら、結構な空間があるように見えます。



カップリングファンを取り付けました。



エンジンを掛けてファンをビュンビュン回してみます。羽根がガタつくこともなく、特に問題なさそうです。



これで、走行中にカップリングファンの羽根が折れるといった心配もなく、安心して車に乗ることが出来るようになりました。

[0回]

以前から、走行中にカップリングファンの羽根が折れてしまったら、えらい事になるんじゃないかと気にはなっていたのですが、先延ばし先延ばしで今日に至り、ようやく交換する運びとなりました。そこで、カップリングファンを交換した時の作業内容を掲載したいと思います。尚、本来はカップリングファンを覆っているラジエーターシュラウドがあるのですが、9年前に撤去しております。



ファンの拡大写真になります。23年ものなので、羽根の根元に多数のひび割れが見られます。



カップリングファンはウォーターポンププーリーに固定されています。



ウォーターポンププーリーの拡大写真です。頭10mmの六角ナットを4個外します。ワッシャーは下に落とさないように気をつけます。



見えない場所にある1個のナットは、クランキング（一瞬エンジンを掛けてすぐ切る）して、作業できる位置に回転させて外します。



4個のナットとワッシャーを外しました。



取り外したナットとワッシャーです。



カップリングファンを取り外しました。ウォーターポンププーリーの左下にはオルタネータープーリー、右下にはクランクプーリーが見えています。



左側が交換するカップリングファン（中古品）で、右側が取り外したカップリングファンになります。同じ品番のものなので形状は変化ありませんが、左側の方が新しいので右側より白く輝いて見えます。ということで、今回はここで終了します。次回は、カップリングファンの詳細について掲載します。

[5回]

さて今回は、ブレーキローターとブレーキパッドの組み付けを見ていきたいと思います。ブレーキピストンを押し戻す工具としてウォーターポンププライヤーを用意します。



ピストンブーツを傷めないよう注意しながら、ウォーターポンププライヤーでピストンを完全に押し戻します。



ブレーキマスターシリンダーリザーバータンクの液量を見ると、もう少しで溢れそうになっていました。



ブレーキフルードが適量になるまでスプーンですくい出します。



交換するブレーキローターを取り付けます。



キャリパーを固定ボルトで取り付けます。



交換するブレーキパッドは、ニスモのS-tune 44060-RN11Pです。



写真は、ブレーキパッドの外側になります。上のパッドの右下には、パッドセンサーが付いています。



パッドの内側です。パッド厚さは8mm～10mmありました。



ブレーキパッドを取り付けます。パッドセンサーの付いている方がインナー（車両内側）になります。



クリップ・パッドピン・クロススプリングを取り付けます。



ブレーキローターの全体写真です。交換前の写真はこちらになります。



あとは、タイヤを取り付けて作業完了です。



最後にエンジンを掛けて、ブレーキペダルを数回踏み、ブレーキマスターシリンダーリザーバータンクの液量を見ておきます。



交換作業後、近所を少し走らせた時のリヤブレーキローターの拡大写真になります。交換前の写真と比較すると、ローター表面の差は歴然としており、これでブレーキパッドの磨耗も通常並に抑えられると思われます。尚、交換直後はブレーキパッドとブレーキローターに馴染み（当り）が出ていないため、無理なブレーキングは控え、一般道で300km～1000kmの慣らし運転をしましょう。

[0回]

さて今回は、前回取り外した純正ブレーキローターと交換するブレーキローターを見ていきたいと思います。写真は、純正ブレーキローターの外側になります。錆による腐食でローター表面に多数のくぼみがありました。ちなみに、重量は約6.8kgでした。



一方、ローターの内側は、外側に比べると錆はなく綺麗な状態を保っていました。パッド厚さの確認で、インナーの磨耗は普通で、アウターの磨耗が大きいかったことと一致しており納得できます。



ローターの側面は錆でひどい状態になっていました。



交換するブレーキローターは、ディクセル製のPD Typeになります。形状は純正と同じで、防錆コーティングが施されています。



写真は、交換ブレーキローターの外側です。重量は純正と同じ約6.8kgでした。



ローターの内側になります。



そして、ローターの側面です。



あと、交換ブレーキローターを取り付ける前に、ゴム製パーツの硬化やひび割れ保護のため、KUREラバープロテクタントをブレーキホース・パーキングブレーキケーブル・ピストンブーツに吹き付けます。



ブレーキホース（上側）とパーキングブレーキケーブル（下側）に吹き付けました。



ピストンブーツにも吹き付けます。ということで、今回はここで終了します。次回は、ブレーキローターとブレーキパッドの組み付けについて掲載します。

[1回]