参弐百景 ～R32スカイライン～

さて今回は、ブレーキランプの明るさ調整を行いたいと思います。前回に丸目ランプの明るさの差は、白熱バルブが原因でないと分かったので、テールランプの丸目レンズの方に問題がないか見ていきましょう。写真は、ブレーキランプが一番明るかった丸目レンズ（左から2番目）の外観です。レンズ表面は色あせやキズもなく、良好な状態を保っていました。



次に、丸目レンズの裏側（室内側）を目視確認するために、車両左側のリヤバルブ取付ユニットを外しました。矢印は、左から2番目の丸目レンズの位置になります。矢印の少し上にある丸穴はバルブ挿入口です。



バルブ挿入口を拡大すると、こんな感じ。丸穴の奥に見えているのが丸目レンズです。



バルブ挿入口を正面から覗いて目視確認しました。矢印より内側の黒い円は丸目レンズの反射板部分で、これより外側が照明部分になります。レンズの照明部分の状態を見ましたが、色あせや塗装の剥げなどはありませんでした。しかしこれまでの観察から、丸目レンズが白熱バルブの光を透過しやすくなっているのは事実なので、レンズに光が透過しても、ブレーキランプ点灯時に色むらにならないような対策を考えます。そうです。元々赤い光を発光すればよいのではないかと...



試しに、赤く発光するバルブを用意しました。日星工業製のストップ/テール用カラーバルブ(12V 21/5W)で、口金タイプはS25ダブルです。これは、クリアレンズ仕様車に使われる車検対応品のようです。



ちなみに従来の白熱バルブは、スタンレー製のストップ/テールバルブ(12V 21/5W)を使用しています。



左側のリヤバルブ取付ユニットに、赤バルブを取り付けました。右側は、白熱バルブのままです。写真はテールランプを点灯した状態になります。



こちらは、ブレーキランプを点灯した状態です。赤バルブの明るさも、丁度いい感じのように見えます。



テールランプ点灯状態において、バルブの違いによる明るさの差を比較しました。上側は各4灯の丸目ランプの内、すべてが白熱バルブで、下側は左側2灯が赤バルブで、右側2灯が白熱バルブになります。結果は、すべての丸目ランプに明るさの差は見られませんでした。



こちらはブレーキランプ点灯状態です。バルブの配置は上記と同じになります。上側は各4灯の丸目ランプの内、左から2番目のランプが明る過ぎ、一番左のランプが少し明るいように見えていましたが、下側は各4灯の丸目ランプに明るさの差は見られず、各4灯が均一な明るさになりました。予想では赤バルブに変更すると、クリアレンズではないので、明るさが少し暗くなるかもと思っていましたが、取り越し苦労でした。これで、各4灯の丸目ランプの明るさがほぼ同じになり、気分的にすっきりしました。

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以前から少し気になっていたのですが、写真のようにテールランプ点灯時は、各4灯の丸目ランプに明るさの差は見られませんが、ブレーキランプ点灯時には少し明る過ぎるランプがあったので、その原因を探って改善したいと思います。



写真は、ブレーキランプを点灯した状態になります。各4灯の丸目ランプの内、左から2番目のランプが明る過ぎ、一番左のランプが少し明るいように見えます。先ず、各白熱バルブの明るさに差がないかを目視確認するため、白熱バルブが装着されているリヤバルブ取付ユニットを取り外しましょう。



トランクルーム後側の写真です。矢印の白い樹脂が、リヤバルブ取付ユニットになります。尚、本来はトランクルームには内張りがあるのですが、約17年前に撤去しております。



車両左側のリヤバルブ取付ユニットです。矢印の爪を指で内側に押しながら取り外します。



こちらは、車両右側になります。



左右のリヤバルブ取付ユニットを外して、各白熱バルブの明るさに差がないかを目視確認しました。写真はテールランプを点灯した状態で、各白熱バルブの明るさは同じでした。



こちらはブレーキランプを点灯した状態ですが、各白熱バルブの明るさは同じでした。以上の結果から、左側2灯の丸目ランプが少し明るいのは、白熱バルブの明るさが原因ではないと分かりました。



念のため、リヤバルブ取付ユニットを左右入れ替えて取り付け、丸目ランプの明るさを確認してみましょう。写真は車両左側で、本来右側にあるリヤバルブ取付ユニットを左側に上下逆で取り付けました。上下逆にしたのは、逆にしないと爪の位置が合わず、取り付けが出来なかったからです。



こちらは、車両右側になります。本来左側にあるリヤバルブ取付ユニットを右側に上下逆で取り付けました。



左右入れ替え時の、テールランプ点灯状態です。各4灯の丸目ランプに明るさの差は見られませんでした。



こちらは左右入れ替え時の、ブレーキランプ点灯状態になります。左右入れ替え前と同様、各4灯の丸目ランプの内、左から2番目のランプが明る過ぎ、一番左のランプが少し明るいように見えます。これで、丸目ランプの明るさの差は、白熱バルブによるものではないことが確認できました。ということで、今回はここで終了します。次回は、ブレーキランプの明るさ調整について掲載します。

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さて今回は、ライトスイッチの分解を行いたいと思います。前回取り外したライトスイッチ本体からコネクタハウジングを分離しました。構成部品は、左からライトスイッチ本体、接点切替台、コネクタハウジングの3つになります。そして、接触不良と思われるライトスイッチの接点は、コネクタハウジングの裏側にあります。



写真は、コネクタハウジングの裏側です。ここには3つの接点プレートがあり、左から順に右側ヘッドライト電源、クリアランスランプ電源、左側ヘッドライト電源になります。この電源の確認は、車両側ライトスイッチコネクタと各ヒューズボックスとの間で、テスターの導通検査により行いました。本ライトスイッチは、回転ツマミの軸を回すと、接点切替台が接点プレート上を上下に動きます。これにより、接点プレートがシーソー式に傾いて接点が切り替わるようになっています。スイッチの接点は、接点プレートの裏側下端にあるので、接点プレートを取り外しましょう。



接点プレートを取り外しました。接点プレートは、少し強い力で抜き取ると外れました。すべての接点表面には、汚れと酸化皮膜が付いていましたが、焼き付きや損傷はありませんでした。



これは、取り外した接点プレートの裏側です。左から順に右側ヘッドライト電源、クリアランスランプ電源、左側ヘッドライト電源になります。プレート下端に丸い接点があり、すべてに汚れと酸化皮膜が付いていました。それでは、コネクタハウジングと接点プレートの接点をお掃除しましょう。



掃除道具を用意しました。綿棒、耐水ペーパー（1000番）、接点復活剤です。



コネクタハウジング側の接点を掃除しました。綿棒で汚れを拭き取って、耐水ペーパーで酸化皮膜を除去し、仕上げに接点復活剤を塗っておきました。掃除前と比べると、かなり綺麗な状態になりました。



次に、接点プレート側の接点を掃除します。写真は、綿棒で汚れを拭き取った状態です。接点表面の大部分に、酸化皮膜が付着しています。



耐水ペーパーで酸化皮膜を除去し、仕上げに接点復活剤を塗布しました。ペーパーで擦った感想としては、一番右側の左側ヘッドライト電源の接点に、厚い酸化皮膜が付いていました。この厚い酸化皮膜が、左側ヘッドライトを点きにくくしていた接触不良の原因だと思われます。



掃除した接点プレートをコネクタハウジング裏側に嵌め込みました。そして、ライトスイッチ本体に接点切替台を置いて、コネクタハウジングを組み付けます。写真の接点切替台の位置は、ライトスイッチOFFになります。後は逆順で取り付けて作業完了です。



ヘッドライトの点灯を確認しました。ライトスイッチを何回かON/OFFしても、確実に左右のヘッドライトが点きました。しかも、各接点の掃除で電気の流れが良くなり、左右ともヘッドライトの光量がアップしました。



クリアランスランプのみ点灯しました。こちらも接点掃除の恩恵で、左右とも光量がアップしました。以上から、ライトスイッチなどの接点がある部品は、定期的なメンテナンスが必要だと分かりました。

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最近ヘッドライトを点灯させると、右側は必ず点くのですが、左側は点かないことが多くあります。ライトスイッチのON/OFFを繰り返していると、左側も点くようになるのですが、今後完全に点かなくなってしまう前に、ライトスイッチを分解して接触不良を補修しておきたいと思います。それでは、ライトスイッチを取り外しましょう。ちなみに、ヘッドライトはR32系の角目ライトです。



矢印がライトスイッチになります。これを取り外すには、メーターフードパネルを取り外す必要があります。尚、メーターフードパネル取り外しの詳細については、ハザードスイッチを補修する（1）、ハザードスイッチを補修する（2）をご覧下さい。



メーターフードパネルを取り外しました。丸印がライトスイッチになります。



拡大すると、こんな感じ。矢印の回転ツマミを上に1段回すとクリアランスランプが点灯し、もう1段回すとヘッドライトが点灯します。



メーターフードパネルを裏返しました。ライトスイッチは、丸印の3本のビスで固定されており、矢印の回転ツマミが嵌め込まれています。



3本のビスを外して、回転ツマミを引き抜きました。これでライトスイッチが取り外せる状態になります。



ライトスイッチを取り外しました。写真はライトスイッチの前側で、矢印は回転ツマミの軸です。



こちらは後側になります。矢印のコネクタハウジングは別部品になっており、ライトスイッチ本体から分離することができます。



右側の写真です。コネクタハウジングには矢印の爪があるので、この爪をマイナスドライバーで外します。



左側も同様に、矢印の爪を外します。



コネクタハウジングの左右の爪を外しました。ということで、今回はここで終了します。次回は、ライトスイッチの分解から掲載します。

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これまでタープは、テントに連結したり、単独で使うものと思っていたのですが、ある雑誌で、車のルーフキャリアにタープを接続しているのを見ました。そして、ルーフキャリアがなくても、車のルーフに吸盤フックを固定すれば、タープを張ることができるそうです。物は試し、R32のカーサイドにタープを張ってみましょう。ちなみに写真のタープは、テンマクのムササビウイング焚火バージョンです。



オートキャンプ場に来ました。矢印の石がある所で焚き火をするので、そこからタープの大きさ分（4～5m）離れた場所に車を止めます。



これが、今回取り付ける吸盤フックになります。本製品を選んだのは、耐荷重が30kgあること、フックがカラビナであること、テントクリップが付属していることなどです。



助手席側のルーフに、吸盤フックを2個取り付けました。後側の吸盤フックは、ルーフ後端に吸着できましたが、前側はルーフ前端が曲面で吸着しなかったので、ルーフが平面になる所まで後方移動しています。



次に、車の横にタープを広げます。タープの大きさは、縦3.9m×横3.8m×幅2.4mで、重さは1.9kgになります。



写真は、吸盤フックに付属していたテントクリップです。右側のワニ口にタープを挟んでネジ締めし、左側の丸穴を吸盤フックに引っ掛けるようになっています。



タープにテントクリップを取り付けました。



テントクリップを吸盤フックに引っ掛けました。2個のテントクリップ間の長さは約1mです。



ポールを立てて、タープを張りました。1箇所は大きな木にロープを巻き付け、3箇所はロープを張ってペグ打ちしました。



車両側から見たら、こんな感じ。車高が低いのでタープを高く張れませんが、日差しや雨風は防げそうです。



夜になって、食べ物を焼きながら焚き火をしました。これで、吸盤フックを使用すれば、R32でもタープを張れることが分かりました。

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以前オートキャンプ場に行った時、助手席で車中泊をしたことがあるのですが、寝る時にシートバック（背もたれ部）を倒してもフラットにならなかったので、あまり寝心地が良くなかった記憶があります。近々また、車中泊しようと計画を立てているので、シートバックをフラットにできるかを確認したいと思います。



助手席のシートバックを倒しました。シートバックがリヤシートクッション（座面部）に当たって、これ以上倒すことが出来ません。



横から見ると、こんな感じ。シートバックは、約25度まで倒せますがフラットにはなりません。



リヤシートクッションの長丸印が、助手席のシートバックに当たる箇所になります。リヤシートクッションを取り外せば、助手席のシートバックはフラットになりそうです。それでは、リヤシートクッションを取り外しましょう。



リヤシートクッションを取り外しました。リヤシートの取り外しの詳細については、リヤシートを取り外す（1）をご覧下さい。



取り外したリヤシートクッションは、邪魔になるのでトランクルームに入れておきます。



運転席と助手席のシートバックを倒すと、両方ともフラットになりました。この状態で寝てみると、助手席側は問題なく横になれたのですが、運転席側は矢印のサイドサポートが脇腹に当たって窮屈だったのと、足元にペダルがあって足を伸ばしにくかったです。このような結果から、車中泊で寝るのは助手席側が良さそうです。



助手席側を横から見た写真になります。シートバックはフラットになりましたが、矢印にヘッドレストがあって頭が高くなってしまいます。



そこでヘッドレストを外して、矢印のシートクッションが低くなっている箇所に置きました。これにより、シートクッションの段差が解消され、全体的にフラットになりました。



後は、毛布かマットレスを敷いて、枕を置いたら簡易ベッドの完成です。これで、車中泊してもシートがフラットになっているので安眠できそうです。

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さて今回は、バックセンサー電源線の配線から見ていきたいと思います。前回取り外していたバックランプを車両に取り付けました。矢印がバックセンサー電源線です。バックセンサー電源線は、リヤナンバープレート上側からトランクルーム後側の配線穴へ通そうと思います。



トランクルーム後側の写真です。矢印が配線穴になります。尚、本来はトランクルームには内張りがあるのですが、約17年前に撤去しております。



拡大すると、こんな感じ。配線穴にはグロメットが付いており、左右バックランプ電源線（緑/白色：電源プラス極、黒色：電源マイナス極）と、左右ライセンスランプ電源線（赤/青色：電源プラス極、黒色：電源マイナス極）が通っています。また、配線穴の右上にはアース線、その上にはトランクリッドケーブルが見えています。



配線穴のグロメットを外しました。このグロメットは防水型になっており、ゴム先端と電線が密着しているので、バックセンサー電源線が通るように、ゴム先端を切り落とします。



リヤナンバープレート上側から見た写真です。矢印がトランクルーム後側の配線穴になります。それでは、バックセンサー電源線をこの配線穴に通しましよう。



矢印が左右バックセンサー電源線です。左側の電源線は経路が長いため、近くの電線に1箇所ビニールテープ（黒色）を巻いて固定しています。



左右バックセンサー電源線を配線穴から引き込みました。最後に、コントロールユニットを取り付けましよう。



コントロールユニットは、トランクルーム後側の配線穴から近い平面部に取り付けました。ケーシング上側のみビス固定し、裏側には両面テープを貼り付けておきます。



コントロールユニットに電源ハーネスを接続しました。丸印は、電源取り出しの分岐コネクターになります。赤色のリード線にはバックランプ電源のプラス極（緑/白色のリード線）、黒色のリード線にはバックランプ電源のマイナス極（黒色のリード線）を繋げました。



後は、コントロールユニットにバックセンサー電源線を接続して作業完了です。矢印の余ったバックセンサー電源線は、周辺の電線と一緒に結束バンドで束ねました。



車両後方に三角コーンを置いて、バックセンサーの作動確認をしました。ブザー音は、後方障害物との距離が約1m10cmになると「ピッ、ピッ、ピッ」と断続的に鳴り始め、近づくにつれて「ピッピッピッ」と速くなり、約20cmで「ピーーー」と連続的に鳴り続けました。これで、車庫入れや縦列駐車などバック走行が必要な時にも、後方障害物との距離が分かり、安心して運転できるようになりました。

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さて今回は、バックセンサーの取り付けを行っていきたいと思います。写真は、リヤナンバープレートの周辺になります。バックセンサーの取付場所を黄色の丸印で示しました。本バックセンサーは、リヤバンパーにホールソー（付属品）で穴（直径22mm）をあけて取り付けるものなのですが、リヤバンパーの外観を損ないたくないので、左右バックランプの上内側に取り付けようと思います。



横から見ると、こんな感じ。バックセンサーが黄色、バックセンサー電源線が赤色です。バックセンサー電源線は、リヤナンバープレート上側からトランクルーム後側の配線穴へ導きます。



これがバックセンサーです。大きさは、ツバ径25mm、胴径21.5mm、長さ20mmになります。ちょっと大きい感じがするので、もう少し小さくできないが分解してみましょう。



バックセンサーを分解しました。左からケーシング、バックセンサー、シリコンゴム、裏蓋の4つの部品で構成されています。バックセンサーの取り付けは、バックランプに直接固定するので、ケーシング、シリコンゴム、裏蓋は不要となります。



ケーシング、シリコンゴム、裏蓋を外して、バックセンサー表面を黒色に塗りました。バックセンサーは外径16mmとなり、丁度いい大きさになったので、これをバックランプに取り付けます。それでは、バックランプを取り外しましょう。



バックランプを取り外すには、リヤナンバープレートを跳ね上げる必要があります。リヤナンバープレート下側の隙間から覗くと、こんな感じ。リヤナンバープレートのフレームは、頭10mmの六角ボルトで固定されているので、これを外します。



六角ボルトを外して、リヤナンバープレートを跳ね上げました。丸印の2箇所はバックランプを固定しているビスになります。このビスを外して、バックランプを取り外します。



右側バックランプを取り外しました。矢印はバックランプの突起部で、リヤバンパーの丸印の穴に嵌めるようになっています。



右側バックランプのコネクタを外しました。右側バックランプ電源線には、2本のリード線（緑/白色：電源プラス極、黒色：電源マイナス極）が見えています。



写真は、取り外した右側バックランプの裏側です。長丸印がバックランプのコネクタになります。



右側バックランプの上内側に、バックセンサーを取り付けました。バックセンサーは、バックランプに両面テープで固定した後、上からビニールテープ（黒色）で貼り付けました。



横から見た写真です。バックセンサー電源線にも、ビニールテープ（黒色）を貼り付けておきます。後は、左側バックランプにも同じ作業をして完了です。ということで、今回はここで終了します。次回は、バックセンサー電源線の配線から掲載します。

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大抵の駐車場には車止めが付いているのですが、まれに車止めがない駐車場があって、バックしていると、鉄柵にリヤバンパーを当ててしまいました。大事には至りませんでしたが、今後このような事がないように、後方障害物との距離をブザー音で段階的に知らせるバックセンサーを装備しようと思います。それでは、バックセンサーを取り付けましょう。



今回取り付けるバックセンサーのパッケージになります。本製品を選んだのは、バックセンサーが小さかったこと、ブザーが付いていること、価格が手頃だったことなどです。



中身はこんな感じ。コントロールユニット、バックセンサー（4個）、電源ハーネス、ブザー、ホールソー（直径22mm）などが入っています。



コントロールユニットに各コネクタを接続してみました。左から電源ハーネス、ブザー、バックセンサー（2個）になります。ここで、ブザーは個別にある必要がないので、コントロールユニット内に収まらないかと考えました。一度ブザーを分解してみましょう。



ブザーの裏蓋を外しました。ブザー基板の裏側には、2本のリード線（赤色：電源プラス極、黒色：電源マイナス極）が半田付けされています。



ブザー基板の表側の写真です。左から音量スイッチ、ブザー、リード線が付いています。この基板がコントロールユニット内に収まるか見ていきましょう。



写真はコントロールユニットの外観です。大きさは、縦60mm×横90mm×高さ22mmで、矢印がブザーのコネクタになります。



コントロールユニットを分解しました。上からケーシング、基板、裏蓋の3つの部品で構成されています。



基板左下の拡大写真です。黄色の四角線は、ブザーのコネクタになります。この左端の[GND]にブザー基板のリード線（黒色：電源マイナス極）、右端の[BV]にブザー基板のリード線（赤色：電源プラス極）を半田付けします。



ブザーのコネクタに、ブザー基板のリード線を半田付けしました。



ケーシングと基板の間に隙間があったので、ブザー基板をコントロールユニット内に収めることが出来ました。ブザー基板はケーシングに両面テープで貼り付けておきます。後は、裏蓋を取り付けて完了です。ということで、今回はここで終了します。次回は、バックセンサーの取り付けから掲載します。

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さて今回は、ETC車載器の取り付けから行っていきたいと思います。写真は、前回取り外したグローブボックスの右側になります。ETC車載器の取付場所を赤色、アンテナ線と電源ハーネスの配線経路を黄色で示しました。ETC車載器は、ETCカードの取り出しやスイッチの操作性を考慮して、グローブボックス下面から上に約25度傾けて右側面に取り付けます。そして、矢印位置に配線用の丸穴をあけて、アンテナ線と電源ハーネスを通したいと思います。それでは、グローブボックスに丸穴をあけましょう。



グローブボックス右側面の奥に丸穴（φ17mm）をあけて、グロメットを取り付けました。グロメットは内径13mm、外径21mmで、穴あけ箇所のグローブボックス板厚は3mmになります。



外側から見ると、こんな感じ。いい感じに収まっています。



次に、ETC車載器の取り付けを見ていきます。ETC車載器は角度をつけて取り付けるため、位置決めの土台として、グローブボックス下面との隙間に緩衝材を付けたいと思います。そこで、柔らかくて弾力性がある天然ゴム系スポンジ（縦100mm×横100mm、厚さ20mm）を用意しました。



天然ゴム系スポンジを切って、グローブボックス下面と右側面に両面テープで貼り付けました。三角こんにゃくの寸法は、底辺80mm×高さ40mm、厚さ20mmになります。



ETC車載器を取り付けました。ETC車載器は、グローブボックス右側面と三角こんにゃく斜面に両面テープで貼り付けました。



前から見ると、こんな感じ。ETC車載器に、矢印のETCカードを挿入しました。カードの取り出しやスイッチ操作も問題なさそうです。



車両にグローブボックスを取り付ける前に、配線穴からアンテナ線と電源ハーネスを通して、ETC車載器に接続しておきます。後は、グローブボックスを取り付けて作業完了です。



グローブボックス右外側の写真になります。矢印は、オーディオブラケット側からグローブボックス配線穴を通る電線（アンテナ線と電源ハーネス）の渡り箇所です。周辺部品と十分隙間がとれており、グローブボックス開閉時にも、電線の噛み込みはありませんでした。



ETC車載器のセットアップを行うため、近くのカーショップに行きました。店内でセットアップ申込書に名前と住所を記入し、車検証とETC車載器管理記号シールを見せるだけです。レジでセットアップ手数料を支払い、店を出て車両で待機します。



その後、店員が車両に来られ、ETC車載器のセットアップ作業を行いました。ETC車載器にセットアップカード（車両とETC車載器の情報が暗号化されたカード）を挿入し、登録できたら作業完了です。あっという間に終わりました。



早速、高速道路に乗ってみました。アンテナが正常に通信するか心配していたのですが、見事にETCの開閉バーが開いて一件落着です。これで、高速道路の料金所をスムーズに通過できるようになり、高速料金も抑えることができるようになりました。

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